MAPUTO

Lourenço Marques não seria uma capital se não houvesse criado arredores dependentes — a sua zona de influência directa.

Têm incontestável interesse turístico os arredores de Lourenço Marques — e não só pelo arranjo de alguns, como também pelos caracteres de outros. Marracuene e a Namaacha são estâncias agradáveis, refúgios contra o bulício citadino; o Maputo é região selvagem, tipicamente africana, aonde facilmente se topam os contrastes que tornam mais intenso o prazer de viajar.

Um europeu, deslocando-se à África pela primeira vez, seguindo a rota dos navios nacionais e instalando-se em Lourenço Marques, mesmo que aproveite ócios dominicais para passeios a Marracuene e à Namaacha, não receberá, salvo a nota breve surpreendida em S. Tomé, nenhuma impressão típica de ambiente africano. Terá percorrido e visto uma África sem carácter, mestiça de Europa, América e Sertão, decerto muito agradável—mas sem expressão africana.

O Maputo—é a África nos arredores de Lourenço Marques. Uma África negra com todas as sugestões e horizontes do sertão, histórias de guerras e intrigas do gentio, fauna, recorte — e que, apesar da proximidade do burgo civilizado, resiste e permanece africana.

Os arredores de Lourenço Marques oferecem, por consequência, como elemento atractivo de turismo, uma variedade que, evidentemente, valoriza a cidade como estância de turismo.

A Namaacha é um posto de fronteira, a menos de uma centena de quilómetros de Lourenço Marques, que vai crescendo entre matas amaneiradas, em terreno largo de vistas, como refúgio contra a agitação fatigante da cidade. Aí vão surgindo casas de repouso. Os lourençomarquinos, que não têm casas de campo e que as circunstâncias amarram permanentemente à cidade, vão passear à Namaacha, como os lisboetas vão a Sintra. Talvez por isso, alguém, pouco exigente, lhe chamou «Sintra de África» — pois nada mais tem de comum com a esplendorosa vila saloia. Celebriza a Namaacha, certo recanto ensombrado e agradável, onde uma cascata põe uma nota branca e fresca de águas torrenciais. O bairrismo de alguns chama-lhe «as quedas de água da Namaacha» em ar de referir grandezas de catarata. Mas cascata como é, e só cascata, quando não lhe falta água, e o sol enriquece as sombras do lugar, merece na verdade a fama de aprazível recanto e justifica o entusiasmo com que o procuram os que fogem da cidade com um cesto de farnel e sêde de ar livre.

Marracuene—a actual vila Maria Luisa—a trinta quilómetros da capital, sobre o Incomati, entre duas graciosíssimas curvas do rio, lembrança viva e animada de glórias militares recentes, pertence já a outro estilo. Principiou, de certo bem—mas sofre visivelmente de uma paragem de crescimento, provocada, é bem de ver, pelo desinteresse dos lourençomarquinos. O rio, em troço preciosamente desenhado no tapete verde do vale, a largueza dos horizontes, a luz quente — e o próprio plano da vila, iniciado como miradoiro do vale de Incomati com preocupações estéticas de ajardinamento — dão ao sítio encantos de que ninguém desdenhará. Só para admirar e gozar o magnificente massiço de buganvílias e chuva de oiro que forma a peça decorativa central do jardim — vale a pena ir a Marracuene. Encontrei lá uma tarde dois namorados—ele lia versos que ela escutava com enlevo. E por mais que as intimidades dos namorados que se julgam sós, pareça ridícula e suscite o riso—achei bem.

Era, de facto, o lugar ideal para a recitação de versos líricos—e aqueles namorados eram, certamente, pessoas de bom gosto.

No rio, a curta distância da vila — apenas a bastante para isolar o cenário típico de notas artificiais de urbanismo—exibem-se hipopótamos. Habituaram-se à curiosidade dos turistas, não sofrem agressões — e prestam-se pachorrentamente, a servir de motivo de actracção turística.

No entanto, Maria Luisa, com tantas condições para ser por algumas horas o refúgio verde de Lourenço Marques — parou.

Tudo tem o ar de coisa paralisada. Procurou de certo, ao princípio, um destino que as condições naturais pareciam indicar-lhe.

Mas deteve-se, à distância, fatigada, quase descuidada, com a sua casita de chá deslavada, as suas ruas trôpegas, à espera de um modismo ou de uma vontade que a ponham de novo em movimento. Por enquanto, além dos namorados que lêem e ouvem versos em molduras de buganvília, poucos mais alimentam e amparam os direitos de Marracuene ao esplendor turístico.

Vamos ao Maputo. Saímos de Lourenço Marques até à África.

Poderia ter atravessado a baía e alcançado assim, em menos de meia hora, terras de Catembe, incorporadas na circunscrição do Maputo.

É mais longo, mas mais pitoresco o percurso terrestre. Cem quilómetros de estrada são necessários para contornar o sistema fluvial e marítimo que banha as terras marginais.

Deixamos as últimas casas da cidade — subúrbios diluídos em mato já sacrificado à expansão da capital — passamos a Matola, onde os boémios de Lourenço Marques costumam ir cear frango à cafreal e se amanha para ser, no futuro, uma dependência industrial no extremo da cidade. Pouco depois, ainda na estrada civilizada, surgem verduras frescas do Umbeluzi—um vale generoso que já deu, além de produtos de agricultura, contendas, polémicas, lutas de ideias e de interesses, em volta do tema da colonização étnica. Iluminaram-se na minha memória lembranças de campanhas jornalísticas e de caudais de palavras, escaldando paixão e entusiasmo, pelo vale do Umbeluzi—que, entretanto só modestamente se deu a realizações de colonização rural.

Das sombras que confortam a estrada vêem-se campos rasos, que na verdade parecem esperar a ocupação de uma agricultura intensiva — e no ambiente há uma frescura de água que convida à ocupação. Mas dos projectos, das ilusões, das contendas, levadas decerto por gente ainda fatigada de ter descoberto o caminho marítimo para a Índia, não resultou, por enquanto, o que o Umbeluzi, escassamente ocupado, com o seu recorte paisagístico de lezíria, as suas humidades fecundantes, esperava. Não se vê na verdade, além dos canteiros e edifícios do estabelecimento oficial de experimentação e de alguns hectares de terra heroicamente amanhados — senão a incapacidade de realização dos quixotes de Umbeluzi.

Deixamos aqui a estrada asfaltada, atravessamos o rio, calmo e espelhento como quase todos os rios africanos — e não tarda que rodemos em terras africanas, por estrada africana, que não permitiria supor a proximidade de uma capital como Lourenço Marques.

Prosseguimos entre matas sempre iguais, pressentindo solos arenosos e habitat de fauna bravia.

A meio do caminho notam-se na estrada e em pequenos charcos, sinais de passagem de elefantes.

Por entre o capim escapam-se cabras de mato. As galinhas pintadas surgem às vezes nas bermas da estrada. De povoações indígenas pouco se vê e colhe-se em rápidos pormenores a impressão de escassez de população. Num cruzamento de estradas, ornamentado com despojos de elefante, dorme um acampamento da Comissão de Caça — uma comissão que por falta de fôlego para se exercer mais longe, escolheu este retiro próximo de Lourenço Marques para afirmar a sua existência.

Passadas duas horas de correria, a estrada, sempre mais ou menos apertada entre muros verdes de matagal, desemboca numa povoação risonha que tem o nome justo e fresco de Bela Vista — e é a sede de circunscrição administrativa do Maputo. No flanco do alegre povoado corre, entre margens baixas e, por vezes, deliciosamente encabeladas, farto de águas, o rio Maputo. A bela vista surpreende-se da margem do rio sobre a grande planura da outra margem, repartindo a contemplação entre a serenidade solene da campina e graça líquida do curso de água.

Andaram estas terras, desde o primeiro estabelecimento de portugueses na baía da Lagoa, intimamente ligadas, como vimos, à história de Lourenço Marques. Formam uma cunha ou enclave, cravado nos territórios sul-africanos da Zululândia e Suazilândia — e como marginam o porto, condicionam de alguma maneira a posse e independência deste. Não seria possível dominar o porto de Lourenço Marques sem dominar as terras de Tembe e do Maputo. Por isso mesmo tanto se interessaram por elas os nossos amigos e aliados.

Habitadas por gentio ronga e tembe — dos melhores da colónia—os seus régulos gozaram durante séculos de poderes magestáticos, apenas deminuidos por precários tratados de vassalagem, alcançados menos pela força do que por arranjos diplomáticos. E se de facto se declararam, desde os primeiros tempos, vassalos de Portugal, eram no entanto ciosos da sua independência e prontos em servir-se da força quando os direitos do suzerano pretendiam exceder o Político abstracto e alcançar vantagens no Económico. Destas fragilidades da soberania, que então exerciam os povos civilizados sobre o gentio bárbaro, pretenderam aproveitar os ingleses, fazendo infiltrar a sua manobra que teve o seu termo com a sentença arbitral de Mac-Mahon.

Vencidas aqui as dificuldades seculares, isto é, roto para estas bandas o cerco que durante centenas de anos se opôs à formação e expansão de uma cidade em Lourenço Marques, o Maputo foi administrativamente ocupado em 1895. Mudou, naturalmente, a sua feição política, o seu ar ainda bravio, a magnificência verde dos seus tandos e pântanos, a feição tão africana das suas matas, o tipo das carreteiras, a sua fisionomia de terra distante. A população tem deminuido progressivamente. Atrai-a, como a todas estas gentes do Sul do Save, o explendor económico da África do Sul. Ignoram decerto - e lamentavelmente - estes povos, ligados a Portugal há três séculos, e que, desde há pouco tempo, se encaminham para a Suazilândia e Transval, quanto a sua sorte tem preocupado os nossos escribas oficiais. É certo que estão por resolver alguns dos problemas que dependem a sua fixação e abastança na terra em que nasceram—mas quantos relatórios se têm escrito! quantas discussões se têm travado! Todas as realizações que faltam no Maputo brilham há muitos anos nessas páginas suculentas. E nenhum sábio propôs ainda que se distribuíssem pelos indígenas esses relatórios, procurando assim, pela demonstração do cuidado e interesse que nos merecem, despertar as suas faculdades sentimentais e prendê-los à terra mãe!

Vamos caçar ao Maputo.

A caça é o mais turístico de todos os desportos e também o que realiza mais completo e profundo contacto entre o observador e as terras que pretende estudar.

Vamos pois caçar ao Maputo.

São afamados, como atracção turística, os elefantes do Maputo.

Desde que os primeiros aviões principiaram a sulcar o céu de Moçambique são os elefantes do Maputo regularmente visitados pelo ar e naturalmente por aqueles que não se atreveriam a admirá-los como os pés assentes no mesmo terreno que eles pisam. A horas matinais, ao entardecer—e mesmo em horas mais quentes—as manadas vão refastelar-se nos pântanos, onde, entre o caniço e capins substanciais, encontram subsistências e frescura. O avião surpreende-os, inquieta-os, desorienta-os—e o espectáculo goza-se sem outros riscos além daqueles que normalmente corre quem voa.

Houve tempo — muito recente — em que eram os elefantes os habitantes mais livres e considerados do Maputo. Poderiam adoptá-los como símbolo as instituições democráticas. Poderiam imitá-los todas as multidões que reclamam liberdade e não sabem servir-se nem da pouca que às vezes alcançam. Na verdade, os homens respeitavam e faziam respeitar, quase sem ofensas, a gloriosa liberdade dos grandes bichos.

Na margem direita do rio Maputo constituiu-se uma reserva de protecção aos elefantes — que, em parte — protegia de facto as manadas aí existentes e viventes, e em parte protegia os caçadores de categoria social e da Comissão de Caça, que, excepcionalmente, são admitidos a caçar na reserva.

E uma espécie de tapada oficial que, ao mesmo tempo, defende os animais da perseguição sistemática e contínua que conduz à extinção — e permite oferecer a hóspedes ilustres, com o mesmo conforto das caçadas aos faisões em Fontainebleau, a mais trabalhosa e fatigante das caçadas. A reserva do Maputo é assim um verdadeiro mimo cinegético, muito raro, senão único no mundo, pois não pertence, na verdade, pràticamente, a nenhum dos tipos de reservas africanas de protecção à fauna.

Na margem esquerda a caça ao elefante é livre nos termos da lei.

A abundância de elefantes e de antílopes, as facilidades de acesso à região, o entusiasmo desportivo dos caçadores lourençomarquinos — e o hábito tradicional de resolver os problemas do Maputo em relatórios e informações, estudos e reconhecimentos (as diferentes formas da mesma espécie verbalista) levaram a considerar este território, essencialmente, como o lugar onde se ia à caça. E todos os interesses da região tiveram de se subordinar, mais ou menos, aos altos desígnios de uma Comissão de Caça. Entretanto, os indígenas, menos protegidos que os bichos, viam as suas culturas alimentares destruídas pelos elefantes — e não podiam, tão livremente como outrora, alimentar-se com carne de caça. Eram obrigados a licenças que não tinham. E depois da perseguição dos elefantes, que lhes destruíam as lavras, sofriam a perseguição dos fiscais da Comissão de Caça, que lhes apreendiam as armas e algum bicho, ainda quente, acabado de abater.

Muitos aprenderam assim os caminhos que conduzem à Suazilândia e ao Transval.

Ao mesmo tempo notava-se que a mosca de sono aparecia nas margens do rio, sugando sangue de hipopótamo, enquanto não descobria outro.

Foi então resolvido exterminar os elefantes da margem esquerda — cerca de três centenas — e manter a reserva da margem direita até se concluírem sobre o problema os relatórios necessários. Esperava-se evidentemente que a mosca do sono continuasse a não exigir mais do que sangue de hipopótamo.

Mataram-se cerca de trezentos elefantes.

Um botânico estudou, profundamente, durante vinte e quatro horas, os pastos de Maputo.

O sol continuou a nascer todos os dias da banda do Índico e a morrer todas as tardes, em agonias magníficas, por trás das matas do Sabié.

Atravessamos o rio numa jangada em Salamanca—onde se amanhou como porto fluvial o troço da margem em que se embarcam os grandes troncos de uma empresa de corte e serração de madeiras.

Encontro-me com um sábio que regressa às intimidades do Maputo, onde estudara desvendara todos os segredos florestais, o percorrera durante vinte e quatro horas, incluidas as que consumiu a jantar, almoçar

e em sono reparador, os caminhos do mato. Vinha limpo, correcto, passado a ferro, magistral. Enquanto conversava com ele não pude furtar-me a um sentimento inferior de inveja, por aquele homem que descobriu em 24 horas matéria para escrever centenas de páginas e ao qual o mato poupava o fato e a pele. Grande coisa ser sábio!

Ao lado no topo contrário da ilustração científica, umas dezenas de negros deslocavam, cantando, um grande tronco. Por cada arremetida, acompanhada da cantilena bárbara, o tronco avançava cinco centímetros. E descançavam. Precisariam de 24 horas para deslocar o tronco até à margem.

E, involuntàriamente, puz-me a comparar as vinte e quatro horas do sábio e as vinte e quatro horas dos pretos — naturalmente a favor do sábio.

Entranhamo-nos então em terras bravas, por caminhos arenosos, onde os carros patinam e os motores gemem desesperados. Um carro Jeep resolve as dificuldades, embora em prejuízo dos rins dos passageiros. Deixamos a estrada e enveredamos por onde mais nos calha, abrimos nós outras estradas. E assim entramos na intimidade da paisagem destas bandas mais litorais do Maputo, logradoiro de elefantes e mostruário de possibilidades agro-pecuárias. Grandes planuras verdes, húmidas, que parecem enormes searas: umas secas, mas sempre verdes, nesta época do ano, outras ainda alagadas, umas e outras solenes e impressionantes na sua magnífica serenidade. Aonde o terreno se eleva ligeiramente, orlam estas planuras trechos compactos de mata, que o machado madeireiro vai despojando dos melhores exemplares, mas que conservam ainda as linhas e feição originais.

E é assim toda a região: séries de matas e tandos ou pântanos: dois tons de verde que se alternam.

Percorremos os tandos, na orla das matas, batidos em cheio pelo sol — e enfronhamo-nos, por vezes, nas matas ensombradas, onde o sol só entra esfrangalhado em pequenos retalhos de luz. O ruido do motor é o único som sobreposto ao silêncio ambiente.

De repente alguém exclama:

— Lá estão os elefantes!

A cerca de quatrocentos metros flutuavam , à superfície do caniço que atapeta o pântano, os dorsos de uma dezena de elefantes. Dir-se-iam caudas escuras vogando num lago verde, em plena calmaria. Só olhos advertidos distinguiriam nos vultos escuros, abaulados, sobressaindo da verdura, partes de elefantes.

Os bichos pareciam parados. Pastavam sonolentamente nos próprios vegetais em que mergulhavam — e, só depois de observados com atenção, se descobria que se iam deslocando como as canoas à deriva em brandas correntes lacustres.

Não é possível aproximarmo-nos mais. O terreno em que se encontram os elefantes está alagado. Eles próprios devem estar enterrados no lodo até ao ventre. Alguém mais inexperiente duvida ainda que sejam elefantes os vultos que apontamos. Mas logo a dúvida se desfaz. Levanta-se do grupo uma tromba inquieta que procura, que investiga. Depois outra e outras. Todas as trombas estão no ar — e voltadas para o mesmo lado. Verificamos então que o vento corre do lado em que nos encontramos para o refúgio dos bichos. E na brisa leve, quase imperceptível, daquele dia quente e aparentemente estagnado, vai a denúncia da nossa presença. Fomos surpreendidos. Os bichos mostram-se visivelmente inquietos. As próprias trombas parecem pontos de interrogação erguidas sobre o capim. Que maravilhoso sentido aquele, que surpreende, diluído na brisa leve de um dia escaldante, o odor que se exala de uns homens brancos, lavados e escanhoados, que se encontram, ocultos, a quatrocentos metros de distância! Há nesta agudeza de percepção qualquer coisa da mesma ordem das transcendentes subtilezas que o desenvolvimento da radioelectricidade nos revelou.

Por fim os elefantes compreendem. E deslocam-se rapidamente, para mais longe. Não procuram refugiar-se nas matas, onde sabem que seriam descobertos, apesar de todos os esconderijos que as matas oferecem. Dir-se-ia que sabem do alcance das nossas armas. E afastam-se, no pântano, onde não poderemos persegui-los, para além de qualquer possibilidade de agressão. A sua marcha naquele terreno mole de pântano, que cede ao peso enorme dos bichos, dá aos seus dorsos movimentos de canoa em águas agitadas — porque, de facto, parecem sempre canoas flutuando no caniço.

Mais longe vemos novas manadas — uma enorme, com mais de cem cabeças. Mas à distância a que nos encontramos e apesar do auxílio de binóculos, o espectáculo perde rapidamente o valor emocional. Na verdade vemos vultos de elefantes — mas não vemos elefantes. Estamos em desvantagem relativamente aos curiosos que vão visitá-los de avião e conseguem aproximar-se dos bichos muito mais do que nós.

Prosseguimos.

O jeep vai vencendo surpreendentemente todos os caminhos que lhe impomos—até encostas de areia quase solta. Alagamos os olhos de paisagem ondulada e hilariante. O sol voga em triunfo num céu azul, empoado de neblinas leves.

Procuramos na mata uma sombra fresca onde aguardamos horas do entardecer, quando um preto de olhos gulosos de carne, excitado, nos vem dar notícia de um elefante que se encontra próximo, na orla da mata.

Cinco minutos de marcha estugada. Contornamos a mata, tropeçamos em retalhos de pântano — e damos com ele, entretido com um arbusto exilado da floresta, já à sombra, mas ainda no descampado. Não é um bicho enorme—mas é elefante; dos médios adultos. A mata está na sua frente, emaranhada e compacta, como uma grande parede.

Aproximamo-nos a cerca de trinta metros. A brisa corre dele para nós. Não nos pressente. Preferia não atirar e deixar-me estar quanto tempo o bicho consentisse, a admirá-lo. Mas acompanham-me matadores nervosos, impacientes. A sua emoção é quase dolorosa — e o seu instinto pede ponto final. Aponto ao coração e o tiro parte. Vejo bater a bala; levanta-se no ponto de choque uma poeira leve de lamas secas. O animal encrespa-se, parece-se que vai cair — mas toda a sua dor se resolve em fúria e medo, e parte. Entra na mata como em estrada larga — em linha recta. Árvores e arbustos estilhaçados cedem à investida do enorme corpo. Levantam-se no silêncio ambiente rumores de vendaval. E tudo se passa tão fulgurantemente que não há tempo para disparar, em condições aceitáveis, novo tiro. Não temos dúvidas, porém. Leva a morte com ele. É um vencido que não quer entregar-se. Vamos no seu encalço pelo largo trilho que vai abrindo e atrás do rumor que se afasta...

Só ao entardecer, quase à noite, depois de termos desistido da perseguição, o viríamos encontrar, meio afundado num pântano.

Depois da sesta descobrimos, pelo rasto, em profundidades da mata, um grande solitário, que tombou, a quinze metros, no próprio local onde foi atingido — entre a teia cinzenta dos ramos e lianas.

Quando recolhíamos, ao entardecer, depois de avistarmos, muito longe, no pântano, mais algumas manadas numerosas, encontrámos também na orla da mata, com os dorsos flutuando acima do caniço, como os primeiros que topáramos — três grandes machos. Pastavam em terreno impossível, encharcado, mas não se encontravam a mais de cincoenta metros do terreno firme. Aproximamo-nos tanto quanto pudemos — e, aí, gozámos o espectáculo daquela refeição confiada, sem pressas nem nervosismo. Vimo-nos perante um quadro expressivo de abastança e felicidade material. Pois será possível, para brutos comilões e exigentes quanto a quantidades, como para a maioria dos homens, quadro mais completo de felicidade física, do que estar afogado até aos lombos nas próprias subsistências, a estar horas calmas e suaves do entardecer, sem conflitos nem inquietações?

Não saberia defender-me do pecado de ter perturbado esta doce bem-aventurança. Confesso que disparei a arma que levava nas mãos—e com intenção de matar. A surpresa dos bichos foi naturalmente enervante. E como as grandes surpresas violentas, geralmente, determinam o pânico — ei-los em fuga desabalada. Mas o terreno era mole e difícil. Os grandes corpos erguiam-se e afundavam-se como batéis em mar alto—perseguidos pelo tiroteio. Cuidavam, visivelmente, de alcançar a mata, mais adiante, na mesma margem em que nos encontrávamos. Mas o que fora alvejado ao primeiro tiro principiou a naufragar. Parou — ensaiou um movimento furioso de represália, mas faltaram-lhe as forças e afundou-se, golfando rumores estertorosos de agonia, enquanto os companheiros, um dos quais moribundo também, investiam contra a mata e desapareciam.

E asim se concluía, sem glória nem beleza desportiva — pela minha parte descontente comigo próprio — uma caçada — tipo do Maputo.

Regressámos sob um poente baço, sem esplendor. Foram ainda as linhas do cenário, os contrastes de traçado e de cor entre as manchas escuras da mata e os verdes húmidos das planuras, que mais uma vez nos seduziram. Moçambique é a colónia dos nascentes gloriosos, como Angola é a colónia dos poentes fantásticos. Regressámos à hora pobre de Moçambique.

E não eram os elefantes nem as emoções desportivas que a região proporciona que tinha gravado nos nossos espíritos lembranças inapagáveis do Maputo.

Espero viver ainda os anos bastantes para voltar ao Maputo — com ou sem elefantes - e ver as suas planícies povoadas de manadas de bovinos; as suas gentes amarradas à terra pela paixão típica do agricultor; os grandes arrozais—enfim, a peça, os figurantes e os intérpretes daquele cenário magnífico que tem de lezíria e de montado, que encanta a vista e promete fartura.